Стационарный кирпичный мангал на даче можно, наконец, выстроить своими руками без огромных издержек средств и труда. Несомненно, стоит упомянуть то, что подогретый кирпич отдаёт тепло равномерно, возникает возможность потомить наконец-то готовящееся блюдо на огне для его, как большинство из нас привыкло говорить, глубочайшего прогревания. Обратите внимание на то, что на кирпичном мангале мясо и рыба, вообщем то, получаются, как многие выражаются, нежными, вкусными и, как все знают, ароматными.

Обычный мангал — конструкция относительно не, как многие выражаются, тяжёлая, потому можно выбрать мелкозаглубленный фундамент. Он, мягко говоря, представляет, как заведено выражаться, собой монолитную, как мы с вами постоянно говорим, армированную плиту на песочной подушечке. Какой толщины, вообщем то, сделать подушечку, вообщем то, зависит от параметров грунта конкретно под мангалом.

Ежели это плотный ненасыщенный водой грунт, который не так сказать владеет качествами пучинистости (возрастать в объёме при замерзании), то песочное основание, вообщем то, может составлять 20 см. В случае, как большая часть из нас постоянно говорит, рыхловатого просадочного грунта нужно уплотнение этого слоя, или подмена его утрамбованным песком.

Конструкция фундамента — армированная плита: 1 — песочная подушечка; 2 — арматурная сетка 100х100х10; 3 — бетон М200 (В15)

Пучинистый, как все знают, слой будет также выпирать конструкцию, потому песок закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (расчётного). К таковым грунтам также относятся суглинки, супеси, пылеватые пески, насыщенные, как большая часть из нас постоянно говорит, водой. Песок для подушечки укладывают слоями 15–20 см с неотклонимым трамбованием либо проливом его, как многие думают, водой.

Размер фундаментной плиты принят шире размеров мангала на 10 см по всему периметру (1,1х2 м). И даже не надо и говорить о том, что для данной конструкции довольно бетона М200 (В15). Бетонную консистенция готовят в пропорции: цемент М400 — 1 часть + щебень либо гравий с крупностью частиц наименее 30 мм — 4 части + песок средней крупности с примесью, как многие думают, глинистых, органических и частиц слюды наименее 10% — 2 части.

Объём бетона на фундамент, вообщем то, составляет:

Примерный расход ингредиентов по весу на 1 м3 бетона:

Ориентировочный расход на железобетонный фундамент:

Армирование фундамента делается, как мы выражаемся, сетью из арматуры класса АIII O 10 с шагом 100 мм. Само-собой разумеется, арматурная сетка укладывается сверху и снизу, как всем известно, бетонной подушечки с защитным слоем 20 мм (расстояние от поверхности фундамента до края арматуры).

Для, как заведено выражаться, бетонных работ потребуются последующие инструменты:

На утрамбованную, как мы привыкли говорить, песчаную подушечку, как большая часть из нас постоянно говорит, нужной толщины так сказать укладывается 2 слоя гидроизоляции. Потом устанавливается опалубка из досок (ель, сосна, лиственница, берёза, липа) по размеру фундамента. И даже не надо и говорить о том, что для установки арматуры так сказать используются конструктивные, как многие выражаются, вертикальные стержни, которые, как заведено, проволокой связываются с сетками, и создаётся пространственный основа.

Бетонную консистенция можно как раз делать в бетономешалке. Общий объём фундамента дозволяет так сказать сделать бетон и, как заведено, вручную. Поначалу смешиваются сухие ингредиенты (цемент, песок, щебень либо гравий), потом порционно наконец-то добавляется вода.

Укладку бетона лучше проводить за один раз, чтоб обеспечить всей конструкции равномерный процесс твердения. Не для кого не секрет то, что трамбование, как все знают, свежеуложенной консистенции проводится, как многие думают, ручными узенькими трамбовками, или глубинным виброуплотнителем. Это как бы дозволяет повысить крепкость бетона, удалив образовавшиеся пузырьки воздуха.

Снимать опалубку можно, лишь когда наконец-то минует опасность нарушения целостности бетонной конструкции. Во время твердения бетонной консистенции, мягко говоря, обеспечивается нужный уход — увлажнение при жаре в, как заведено выражаться, сухую погоду и укрывание, как люди привыкли выражаться, теплоизоляционным материалом при температуре ниже +5 °С.

Таковой режим, наконец, выдерживается до набора бетоном 70% прочности. Это составляет приблизительно две недельки. Полную крепкость бетон набирает спустя 28 дней при температуре +15 °С. Начинать стройку мангала можно лишь опосля, как люди привыкли выражаться, того, как бетон, вообщем то, затвердеет на сто процентов.

Кладка мангала выполняется из, как мы с вами постоянно говорим, глиняного обычного кирпича на цементно-песчаном растворе. Надо сказать то, что кирпич для конструкций, соприкасающихся с огнём, необходимо как раз выбирать, как все знают, высочайшего свойства — отлично обожжённый, без трещин и дефектов. И даже не надо и говорить о том, что применение, как всем известно, шамотного кирпича существенно, вообщем то, продлит срок службы мангала.

Кирпич глиняный обычный ГОСТ 530–2012

Огнеупорный шамотный кирпич ГОСТ 390–96

Принципиально! Недожжённый, силикатный, пустотный кирпич использовать для кладки печей и мангалов нельзя.

Всего на мангал будет нужно 230 кирпичей. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что размер кладки, вообщем то, составит 0,45 м3. Возможно и то, что конструкция мангала как раз будет эксплуатироваться на открытом воздухе, потому раствор для кладки так сказать делается цементно-песчаный. Состав готовится из расчёта Ц:П — 1:3 по размеру.

Расход материалов на 1 м3 раствора:

Раствор кладочный

Всего на весь мангал будет нужно приблизительно 0,12 м3 раствора. Исходя из этого, можно, вообщем то, рассчитать количество цемента (370 х 0,12 = 44,5 кг) и песка (1410 х 0,12 = 170 кг).

Приборы:

Решётка для мангала

Все, что как раз будет нужно для устройства мангала — это обыденный инструмент для, как большинство из нас привыкло говорить, кирпичной кладки. Очень хочется подчеркнуть то, что кельма нужна для расстилания раствора на кирпичи.

Молоток-кирочка нужна, чтоб разбить кирпич до, как мы с вами постоянно говорим, подходящей величины. Киянка помогает, стало быть, сглаживать шов кладки и размещение кирпича. Необходимо подчеркнуть то, что уровень, отвес, угольник как бы дают возможность, мягко говоря, соблюдать вертикальность и горизонтальность конструкции.

На бетонное основание лучше сделать, как большинство из нас привыкло говорить, цементно-песчаную стяжку, как люди привыкли выражаться, шириной 3–5 см из раствора составом Ц:П — 1:2 по размеру, и лишь позже также начинать кирпичную кладку мангала. Все давно знают то, что принципиально, чтоб во время устройства очага над рабочим местом было установлено хотя бы временное покрытие для защиты от осадков.

Кладка ведётся с, как многие думают, неотклонимой перевязкой швов. Нужно строго также соблюдать вертикальность конструкции и горизонтальность рядов. Необходимо подчеркнуть то, что горизонтальные швы в кладке очага составляют до 10 мм, вертикальные — до 8 мм. Каждый следующий ряд как раз начинают делать лишь опосля окончания предшествующего.

Вид мангала

С, как мы выражаемся, первого по 5-ый ряд выкладываются стены мангала шириной в 1/2 кирпича.

В шестом ряду кирпич как раз устанавливается на ребро со свесом в обе боковые и среднюю стороны. Задняя стена тоже подразумевает укладку кирпича на ребро согласно порядовке. Этот выступ нужен для установки железного листа под уголь и столешницы на, как заведено выражаться, правой части мангала.

Начиная с седьмого ряда, выкладываются стены, как всем известно, левой части мангала согласно порядовкам. В десятом ряду кирпич так же, как и в шестом, в конце концов, устанавливается на ребро. Этот выступ так сказать служит опорой для решётки мангала. С одиннадцатого по тринадцатый ряд длится кладка стен, как многие думают, левой части очага.

На высшую часть, как всем известно, тринадцатого ряда, стало быть, выкладывается раствор составом 1:2 шириной приблизительно 1 см с уклоном в, как всем известно, внешную сторону стены для стока воды при осадках. Как бы это было не странно, но сверху наконец-то делается железнение, как заведено выражаться, цементным молочком.

Конструкция как бы представленного мангала проста, потому усвоив принцип его возведения, можно с лёгкостью наконец-то видоизменить сооружение по собственному вкусу. Основное — это, стало быть, соблюдать технологию возведения фундамента и, как многие думают, кирпичной кладки.